Una vista de Namche Bazaar en la caminata al campamento base del Everest
Entretenimiento aéreo en el aeropuerto de Lukla
El vuelo a Lukla desde Katmandú fue interesante y me dio un nuevo respeto por los pilotos que vuelan al “aeropuerto más peligroso del mundo”, pero esa aventura quedó atrás y el campamento base del Everest estaba por delante.
Atravesé el pequeño aeropuerto, agarré mis bastones de trekking, continué a la izquierda hacia la salida y hacia esa carretera adoquinada que cruzaba detrás de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Lukla. ¿Recuerdas esa pared que mencioné al final de la pista contra la cual los aviones pueden chocar? El camino adoquinado que sale del aeropuerto pasa justo encima y lo convierte en un lugar agradable (y arriesgado) para observar el aterrizaje y el despegue del aeropuerto de Lukla. Si tienes la oportunidad, te recomiendo ver un despegue antes de dirigirte a la ciudad de Lukla para comenzar la caminata. La experiencia de presenciar un despegue en persona es a la vez impresionante y estimulante.
¿Acabas de empezar nuestra “Serie Experimentar el Everest”?
Entonces salta a nuestropágina del everesty empezar desdeParte 0 “¿Por qué ir al Everest?”.
Tuve la suerte de cruzar el camino empedrado justo cuando mis pilotos despegaban. Los pilotos maniobraron el avión lo más atrás que pudieron en la corta pista, con el morro apuntando hacia el estrecho valle, flanqueado a ambos lados por impresionantes crestas. Todo lo que estaba a la vista pareció detenerse cuando los pilotos pusieron los frenos, se detuvieron por un momento y luego pusieron en marcha las hélices al máximo, los motores aullaron como motores de motocicleta acelerados. Nadie se movió. Todos los ojos estaban puestos en el avión. Era como si todos fueran conscientes de las probabilidades.
Con un crujido en el pico del suspenso, los pilotos apretaron los frenos y el avión salió disparado hacia adelante como si fuera impulsado como una honda, la ansiedad crecía a medida que el avión se acercaba al final de la pista. 527 metros hasta el desastre... u otro tranquilo viaje en avión con impresionantes vistas del Himalaya. Un humano podría correr esa distancia en poco más de un minuto. ¿Cómo diablos es ese tiempo suficiente para que un avión alcance la máxima velocidad terrestre? Ese es el pensamiento que pasó por mi cabeza cuando el avión llegó a la cresta de la pista y descendió ligeramente…
Mis pilotos despegan del aeropuerto de Lukla
…luego se elevó lentamente hacia el cielo. Al igual que las montañas a la vista, estos despegues son algo que tendrás que ver y experimentar para apreciar. En el mismo momento, los rotores de un helicóptero parecido a una avispa zumbaron con el sonido similar del motor de una motocicleta al acelerar, lo que llamó mi atención.
El helicóptero, de evidente intensidad, se encontraba junto al borde de la pista, muy cerca del desnivel de la montaña. El helicóptero pareció elevarse del suelo unos metros antes de que las aspas traseras se elevaran en el aire como la cola de un escorpión. Con el morro del helicóptero apuntando hacia la tierra, el helicóptero voló hacia abajo, trazando líneas como un snowboarder en polvo antes de alejarse, colocar su cola nuevamente debajo y apuntar hacia el cielo.
Quienquiera que estuviera pilotando ese helicóptero lo conducía más como un motociclista con ganas de morir que como algo en el aire. Todo este asunto de la “caminata al campamento base del Everest” se perfilaba como un viaje lleno de adrenalina, y hasta ahora sólo había sido un espectador.
Ciudad de Lukla: pintoresca y breve
Cartel de bienvenida de Lukla Town: la primera introducción de Trekker al Parque Nacional Sagarmatha, el hogar del Monte Everest
Después del espectáculo aéreo, seguí hacia la ciudad de Lukla. El mismo camino adoquinado desde el aeropuerto conducía al pequeño pueblo hasta convertirse en su calle principal. El camino estaba bordeado a ambos lados por tiendas tras tiendas de todo lo que los excursionistas probablemente olvidaron: pantalones, lápiz labial, barras de Snickers... todo al triple del precio de Katmandú, por supuesto. Los niños jugaban al fútbol en las calles, atrayendo a los extranjeros a seguir el juego. Elegantes casas de té tras elegantes casas de té se alineaban en la calle, atrayendo a los excursionistas con sabores hogareños y comidas calientes que no eran "dal baht".
La calle principal de la ciudad de Lukla.
Estaba bastante claro que el atractivo principal de Lukla era ser un breve escape para los excursionistas que regresaban, derrotados por el EBC Trek pero con la mala suerte de perder el último vuelo del día. Como tal, Lukla proporciona las comodidades necesarias para mantener cuerdo al oprimido aventurero durante una noche. No está tan construido como Namche Bazaar (en términos de entretenimiento), sería suficiente para un excursionista zombi medio muerto. Pero no para alguien como yo en el camino... mi único deseo era llegar a Phakding y empezar a adaptarme a esta altitud. Así, 500 metros después de entrar en Lukla, salía felizmente de sus concurridas calles.
A medida que me acercaba al inicio de la caminata, felizmente le entregué mi pasaporte a un policía local. Las autoridades nepalíes registran la información de los excursionistas en varios puntos de control a lo largo del camino, sólo para asegurarse de que no se desvíen. Esto es excelente para tipos demasiado entusiastas como yo que tienen la intención de completar todo el viaje en solitario. Aunque habría mucha soledad durante las próximas dos semanas, había una ventaja sorprendente: la libertad.
En la mayoría de las áreas de registro entré y salí en cinco minutos, mientras que los grupos guiados podían pasar más de 30 minutos esperando a que los miembros de sus rebaños procesaran. Luego, el grupo esperaría otros 15 minutos mientras el guía reuniera a los excursionistas y los preparara para emprender el sendero nuevamente. ¿A mí? Entra y sale en cinco. Con mi pasaporte en mano y miradas de envidia detrás de mí, me dirigí directamente hacia un arco alto y verde grabado con escritura nepalí. Esto marcó el inicio oficial de la caminata al Campo Base del Everest.
Próxima parada: Phakding.
Un arco en el borde de Lukla da la bienvenida a los excursionistas al sendero que conduce al Everest
El camino a Phakding
El camino a Phakding estaba muy transitado, incluso a veces lleno de gente. Afortunadamente para mí, había muy poco tráfico regresando a Lukla y la mayor parte se dirigía hacia EBC, porque la temporada de trekking de primavera (octubre) apenas comenzaba. Lo bueno fue que todo lo que tenía que hacer para mantener serena mi experiencia de trekking era pasar las hordas más lentas de grupos guiados y permanecer entre las masas. Y no pisar caca de yak. Bastante simple.
Uno de los lugareños de Lukla me da la bienvenida a Nepal y al campamento base del Everest.
El camino de Lukla a Phakding, y las laderas de las montañas a lo largo de él, contrastaban marcadamente con las calles polvorientas y marrones de Katmandú. El camino era lo suficientemente ancho como para pasar un coche en algunos puntos y estaba excavado en una ladera empinada cubierta de árboles y vegetación. Arriba, un cielo nublado, cubierto pero tranquilo. Abajo, un río rugiente serpenteaba por el valle y proporcionaba una relajante música de fondo para la caminata. Dejando Lukla a 9.383 pies y caminando hasta Phakding a 8.562, estaría perdiendo altitud. Así que hoy sería un día maravillosamente tranquilo, poco más de 2 horas de caminata con vistas tranquilas.
A lo largo de la caminata de 8 kilómetros, el camino estuvo salpicado de pequeñas aldeas, cada una con un nombre increíblemente difícil de pronunciar: Cheplung, Nachipang, Koshigan y Ghat. Cada uno de ellos, pintoresco y casi un escenario perfecto para una escapada romántica de fin de semana, al menos para los amantes del aire libre. Todo lo cual le dio la bienvenida con caminos de piedra limpiamente cuidados y pequeños hoteles con mesas y sombrillas colocadas informalmente al lado del camino.
Carteles atractivos anunciaban “café de verdad” y “Coca-Cola fría”, activos preciosos en esta caminata. La caminata del primer día duró solo 2 horas, por lo que muchas de las turbas de excursionistas aprovecharon al máximo el exceso de tiempo parando para su último almuerzo verdaderamente lujoso de la caminata. Por más pintorescos y hermosos que fueran cada uno de estos pequeños pueblos, mi objetivo era llegar a Phakding y prepararme para dormir bien por la noche.
Encantadores niños nepaleses en el campamento base del Everest: tímidos pero amigables
Piezas religiosas y culturales salpicaban el camino entre las aldeas. Ruedas de oración, grandes y pequeñas, estaban esparcidas junto a enormes piedras, todas talladas con escrituras sagradas en un idioma que yo (y Google Translate) no podía descifrar. Coloridas banderas de oración atadas a puentes... no sólo hermosas sino también significativas como el único remanente visible de las sinceras esperanzas y oraciones de alguien. La tranquilidad de esta caminata, el paisaje y las piezas religiosas son un placer porque juntos le permiten absorber y sentir completamente cuán densa es la religión y la cultura en este sendero. Todo sin decir una palabra.
Innumerables piedras talladas con escrituras y textos religiosos rodean esta estupa en el camino entre la ciudad de Lukla y Namche Bazaar.
En el camino hacia el Everest abundan las banderas de oración, con escrituras y textos religiosos inscritos
Las enormes rocas a lo largo del sendero se alzan como escrituras religiosas entre las aldeas en el camino de Lukla a Phakding.
Superar los límites (sigue haciéndolo) mantiene la vida interesante
Después de poco más de una hora de caminata, pasé por una casa de té con un nombre interesante: "Yeti Mountain Home Phakding". No había forma de que ya hubiera llegado a mi destino. Revisé Maps.Me en mi teléfono. Sí. Estuve bien en Phakding. ¡Loco!
Ahora, según mi plan, se suponía que debía parar, almorzar y acostarme para pasar la noche. Pero todavía estaba zumbando por la adrenalina del aterrizaje en el aeropuerto de la muerte, así que no había manera de que pudiera parar. Tenía que seguir adelante.
Sólo había una cosa que hacer... me senté y tomé un Snickers. ¿Por qué esperar? Vale... no es gracioso. Pero me hidraté, reposté, contemplé... luego recordé que todo esto de llegar al campamento base del Everest se trataba de poner a prueba los límites... ¿verdad? Me puse la mochila y la gorra de béisbol y comencé la caminata rápida... hacia Namche Bazaar.
Mala decisión n.º 1: ir a Namche Bazaar el día 1
Ahora, la decisión de dirigirme a Namche Bazaar en mi primer día de caminata desafió mucha buena lógica.
Acababa de llegar a Nepal el día anterior, desde Myanmar, cerca del nivel del mar y estaba a 2.600 metros (~8.500 pies) después de caminar 6,4 km. Acababa de tomar la decisión de caminar otros 10,4 kilómetros más y subir otros 1.000 metros (3.200 pies) de altura, sin tiempo para aclimatarme, sólo para llegar a Namche.
Un poco de contexto: el mayor riesgo al hacer trekking al Campo Base del Everest es el mal de altura. La versión corta: el mal de altura es lo que sucede cuando su cuerpo está expuesto a un ambiente donde la concentración de oxígeno en el aire es mucho menor de lo que su cuerpo está acostumbrado. ¿El resultado? Siente náuseas, dolores de cabeza y puede actuar o sentirse un poco borracho.
Entonces, ¿por qué el mal de altura es tan importante? Si estos síntomas aparecen y una persona los ignora, los pulmones comienzan a llenarse de líquido o el cerebro comienza a llenarse de líquido. Ambas situaciones conducen directamente a la muerte si la persona no llega a una altitud más baja lo antes posible.
A pesar de que el mal de altura es un riesgo importante, el riesgo se puede controlar fácilmente. No ascender más de 400 metros en un día y programar un día de descanso después de ascender 1.000 metros. Y lo más importante: CAMINAR DESPACIO. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con mi historia? El mal de altura se convierte en un riesgo importante a 2.400 metros. Estaba a 2.600 metros sobre el nivel del mar y acababa de tomar la decisión de pasar a 3.400 metros sobre el nivel del mar al final del día.
La mayoría de los otros excursionistas y grupos estaban dando por terminado el día, lo que significaba que yo estaría caminando por senderos vacíos, sin nadie que me ofreciera ayuda si me lastimaba o tenía una repentina necesidad de hacer algo estúpido. Por último, iba a oscurecer en aproximadamente 3 horas y algunos cambios... exactamente cuando llegaría a Namche si nada salía mal.
Estas malas ideas acumuladas se me pusieron de relieve cuando llegué a la estación de guardabosques en el borde del parque nacional, que comenzaba debajo de Namche:
"Sabes, la mayoría de la gente se detiene en Phakding el primer día, ¿verdad?" dijo cortésmente el guardaparque
"Sí, lo sé... pero tengo ganas de caminar", dije mientras canalizaba mi Forest Gump interior. El guardaparque parecía un poco preocupado y miró al soldado nepalí que proporcionaba seguridad en la entrada al parque nacional. Vi la mirada y le pregunté al soldado “¿qué te parece, debería ir?”
El soldado respondió con una afirmación que caracteriza la mayoría de mis viajes:
"¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar?" mientras se reía
El guardaparque le dirigió una mirada de “wtf” mientras el soldado le arrebataba mi pasaporte al guardaparque, me lo devolvía y me decía “adelante, diviértete”.
Bueno, una vez confirmada mi decisión, me comprometí, así que me puse en camino. Faltan 10km y 1000 metros de desnivel para llegar antes del atardecer. Mejor empezar.
Para que conste, la regla común a la hora de aclimatarse es no caminar más de 300 a 500 metros por día, por lo que subir 1000 metros el primer día fue una mala idea. Por favor evita hacer esto… o no me culpes si sigues mis malas decisiones y terminas en una situación “interesante”. Ahora, volvamos a la historia...
Obstáculo 1: El Puente Maldito
El camino desde la estación de guardabosques hasta Namche Bazaar continuó en condiciones serenas y hermosas. El aire era aún más fresco y fresco, y se volvía más fresco a medida que el sol se acercaba más y más al horizonte. A veces la cubierta de árboles era tan densa que ni siquiera podía ver el cielo. Otras veces, los árboles se adelgazaban lo suficiente como para dejar al descubierto montañas empinadas cubiertas de árboles que convergían por todos lados. Para cualquiera que se sienta fascinado por los paisajes, este lugar es fascinante. Es decir, hasta llegar al maldito puente.
Ahora bien, ¿recuerda el empinado valle que conduce al aeropuerto de Lukla? Imagínese una versión un poco más pequeña de eso. Ahora imagine que a lo largo de este valle se extiende una pasarela de cables y tablas de acero, lo suficientemente ancha como para que una persona la cruce a la vez. Abajo, un desnivel muy largo y un río embravecido. Sabía que este puente era razonablemente seguro y las probabilidades de que se rompiera sobre mí eran tan buenas como mis probabilidades de ganar la lotería, pero sabía que Nepal era famoso por sus escaladores... No estoy tan seguro de que sea famoso por sus ingenieros.
Un puente colgante a lo largo del campamento base del Everest entre el aeropuerto de Lukla y Namche Bazaar
Mientras cruzo este puente lo más rápido posible con una mano en cada uno de los rieles, intento descubrir quién diablos construyó esta cosa y si puedo confiar en ellos. Cuando estoy a mitad de camino, veo a un excursionista a punto de cruzar viniendo hacia mí mientras este puente se empuja y se balancea como bambú con la brisa.
El excursionista me mira con una expresión de “Voy hacia ti… ¿vale?” Sacudo la cabeza de izquierda a derecha en respuesta como una forma de decir "no hermano, puedes venir, pero no soltaré estos rieles hasta llegar al otro lado". Digan lo que quieran sobre mis malas decisiones, pero muy pocas veces implican riesgos con las alturas. Por suerte, captó la deriva y esperó hasta que crucé. Me disculpé a medias y continué mi caminata mientras el sol comenzaba a ponerse.
Me pregunto si las banderas de oración en este puente eran para orar por llegar a la cima del Monte Everest... o simplemente llegar al otro lado del puente.
Al otro lado del puente, todavía quedaba bastante elevación antes de llegar a Namche. Una serie de curvas bastante pronunciadas culminaron con una vista leve (y ligeramente decepcionante) de la punta del Everest en la cima. Ya sabes, sólo el consejo... sólo para ver cómo se siente la vista. Me imagino que en un día más claro esa vista sería un adelanto alentador... pero no hoy. Me saqué la mochila para hidratarme y tomarme otro de mis queridos Snickers. Los porteadores a mi lado charlaban mientras uno miraba y preguntaba.
“¿Vas a ir a Namche?”
"Sí, ¿tú?"
"Sí. ¿Llevas tu propio equipo?"
"Sí, soy demasiado pobre para pagarles", dije con un guiño.
El portero se rió y dijo: "la mayoría de la gente no lleva su propio equipo".
"Supongo que no soy como la mayoría de la gente", dije riendo, "supongo que estoy un poco loco".
El portero se rió mientras le ofrecía al grupo una de mis, ahora, 16 barras de Snickers. Aceptaron y continuaron charlando mientras yo me relajaba, me hidrataba y comía la mitad de la barra de Snickers que tenía en la mano.
Los porteadores son un grupo impresionante. Día tras día, transportan cargas de 60 a 80 libras montaña arriba en mochilas de paja improvisadas y zapatillas o sandalias rotas. Cada vez que los veía en el camino, mientras llevaba mi mochila súper pesada de 22 libras y mis increíbles botas Lowa, me sentía honrado. Este paseo fue algo agradable para mí. Tenía medicación para prácticamente cualquier cosa que pudiera pasar. Cada noche dormía en una casa de té y comía lo que quería, mientras la mayoría de los porteadores compartían tiendas de campaña y mantas. Viven una vida intensamente dura en un lugar bastante implacable. Si me caigo, alguien tomará mi tarjeta de crédito y hará lo necesario para llevarme de regreso a Katmandú lo antes posible. Los porteadores no tenían ese lujo ni esa seguridad. ¿Quieres saber qué es lo más sorprendente de los porteadores? Ellos sonrieron. Todo el maldito tiempo.
Ahora, no me malinterpretes en esto. He oído que algunos excursionistas tuvieron malas experiencias con los porteadores. Algunos decían que los porteadores eran groseros, que no sonreían y que se mostraban fríos y distantes. Pero respetaba a los porteadores y lo que hacían, lo suficiente como para que cada vez que me sentaba en un área de descanso o para tomar agua normalmente caminaba hasta donde estaban los porteadores y me sentaba con ellos. Si tuviera más agua o dulces en la mano, se los ofrecería. Si no tuviera nada, simplemente sonreiría y saludaría. Siempre devolvían una sonrisa genuina y un saludo, y generalmente iniciaban una conversación después de eso, si hablaban inglés.
Lea también:Itinerario de caminata al campamento base del Everest: Lukla, Namche, Gorak Shep y EBC
Posiblemente mi foto favorita de la caminata al campamento base del Everest
Algunos de los excursionistas se quejaron. Se quejaban de dolores de cabeza y de pies. Se quejaron de lo difícil que era respirar. Se quejaron del sabor del dal baht o del lugar donde dormían. No los porteadores. Esos bastardos duros se limitaron a sonreír. Simplemente sonrieron por debajo de cargas de 80 libras. En mi libro, eso es algo asombroso. Me gustaban los porteadores.
Mientras el atardecer cambiaba de amarillo a tonos de rojo oscuro, no quería perder demasiada luz del día, así que ensillé mi mochila, saludé con la mano y me di vuelta para irme. Los porteadores sonrieron, saludaron y luego continuaron charlando.
Punto de control 3... y los síntomas del mal de altura establecidos
Un poco más adelante en la carretera, después de que terminaron las curvas, llegué a la estación de control de excursionistas antes de Namche Bazaar... desafortunadamente, llegué justo detrás de una manada de otros excursionistas (10 aproximadamente), lo que significó una espera un poco hasta que los guardaparques llegaron a verificar mi registro en el Sistema de gestión de información de excursionistas (TIMS).
Las portadas del folleto de registro de TIMS
La tarjeta de registro del Sistema de gestión de información Trekker (TIMS). ¡No te pierdas esto! Lo necesitarás durante todo el recorrido por el campamento base del Everest y para salir del Parque Nacional Sagamartha.
Durante esos 30 minutos que pasé esperando, las consecuencias de mis malas ideas del día comenzaron a aparecer. Déjame explicarte…
El mal de altura puede comenzar a aparecer alrededor de los 8.000 pies o 2.400 metros. Estaba aproximadamente a 11,000 pies, sin ninguna aclimatación en mi haber. La medida preventiva para el mal de altura es caminar lentamente, ascender lentamente, incluir días de descanso en su horario y dormir a una altitud menor que la altitud más alta a la que haya subido cada día para permitir que su cuerpo tenga tiempo de adaptarse a las condiciones. No hacerlo resulta en mal de altura. Los síntomas parecen como si estuviera borracho o tuviera hipotermia, pérdida de coordinación, confusión, fatiga, náuseas y dificultad para respirar. Entonces, volvamos a mí y a mi mala decisión.
Mientras me sentaba allí esperando, quieto, a unos 1,4 km y una caminata de 30 minutos desde Namche, sentí una oleada de fatiga, un escalofrío profundo y un mareo. A diferencia de muchos excursionistas, no tomé los medicamentos para la altitud que me llegaban y los medicamentos tardan aproximadamente 6 horas en hacer efecto. “¡¡¡F%#!!!” Pensé. No voy a terminar este viaje el primer día. El sol ya se había puesto detrás del horizonte y la temperatura estaba bajando con la misma rapidez, así que necesitaba ponerme en movimiento.
Fui al guardabosques, le pedí que me devolviera el pasaporte y lo arranqué... mucho más rápido de lo que debería haberlo hecho teniendo en cuenta lo que posiblemente estaba experimentando. Tenemos otro dicho en los Marines que fomenta que MUCHAS decisiones podrían ser MUCHO mejores... "lo que no te mata te hace más fuerte". Entonces, ¿mi pensamiento? Si pudiera pasar la noche sin que me sacaran en helicóptero al día siguiente (el mal de altura puede empeorar bastante por la noche), entonces saldría más fuerte para el resto de la caminata. Aguantaría, bebería agua, controlaría los síntomas y seguiría un plan agresivo. No es el mejor plan. Aunque sigue siendo divertido.
Para que conste, cualquiera que esté planeando hacer esta caminata, hay un puñado de cosas que hice que no fueron óptimas. Si no quiere arriesgarse a tomar un vuelo en helicóptero fuera del sendero como final de su caminata por EBC, haga lo siguiente:
- Tómese un par de días en Katmandú para aclimatarse. Tal vez incluso salir a correr y descansar.
- Parada en Phakding. La distancia del trekking y la altitud es un punto de parada perfecto para aclimatarse y evitar el mal de altura.
- NO ignore los síntomas del mal de altura
- Si camina solo, evite hacerlo después de las 2-3 p.m.
- Recuerde, "Sube alto, duerme bajo", es decir, sube cada día a una altitud mayor a la que dormirás. Esto ayudará a la aclimatación y evitará el mal de altura.
- Considere tomar Diamox (el medicamento para la altitud) comenzando el día antes de la caminata en dosis de 125 mg a 250 mg, con la aprobación de su médico (por supuesto).
Ahora, volvamos a nuestro programa...
Unos 30 minutos más tarde, y a 17 km del aeropuerto de Lukla, finalmente llegué a Namche Bazaar. Incluso a pesar de lo cansado que estaba, en la tenue luz del crepúsculo, el pueblo montañoso en terrazas que caía en cascada sobre una exuberante ladera verde era impresionantemente hermoso. No estaba seguro de si era la vista o el cansancio (o el mal de altura) lo que me dejaba sin aliento. Sabiendo que el final estaba cerca (de una forma u otra), reduje el ritmo y disfruté el cambio de la caminata rural por EBC a una ciudad montañosa del Himalaya ligeramente urbana, revestida de cómodos hoteles y calles adoquinadas extrañamente familiares.
Una vista de Namche Bazaar en la caminata al campamento base del Everest
Mientras caminaba por la calle principal de Namche Bazaar, podía oler los productos recién horneados que salían de la bien llamada Everest Bakery y escuchar el caos de celebración de los excursionistas exitosos que salían de “The Irish Pub”. El pub irlandés afirma ser el bar irlandés más alto del mundo y ofrece conexión inalámbrica a internet gratuita, una rareza en esta caminata. Todo esto sonaba atractivo para otra versión de Carlos. Por ahora, sólo quería un lugar para descansar, comer y morir… por la noche. Como Lázaro, resucitaría al día siguiente. Tal vez, más bien un caminante blanco... de regreso de entre los muertos, confundido y hambriento. De cualquier manera, Namche parecía un buen lugar al que llamar hogar por la noche.
Caminé brevemente por los empinados senderos de piedra de la ciudad antes de darme cuenta de que necesitaba detenerme en algún lugar antes de que Namche me matara. Justo después de pasar una cafetería de estilo rasta encontré la casa de té Namaste Lodge. El nombre sonaba atractivo y parecía hogareño y bastante humilde. Por 250 rupias (~$2,50) la noche, funcionaría.
Tiré mis bastones de trekking en el cubo al lado de la puerta, me lavé las manos con agua helada y fui directamente al comedor. Dal Baht, una sopa de arroz y lentejas sin fondo que es omnipresente y una apuesta confiable y segura en el camino, sopa de ajo y té de miel y jengibre fue mi preparación para la cena. El primer plato, dal baht, para reponer las miles de calorías que quemaba durante el día evitando el riesgo de intoxicación alimentaria. Las dos últimas delicias, sopa de ajo y té de miel y jengibre, son deliciosos remedios locales que se dice que alivian los síntomas leves del mal de altura y, con suerte, me ayudarían a evitar un incidente potencialmente embarazoso.
Sopa de ajo, té de jengibre y notas para el día siguiente de la caminata. Un lugar común para cenar en el camino a EBC
Devoré la comida no porque tuviera un hambre voraz, sino porque lo único que quería era estar caliente y no moverme en mi saco de dormir. Terminé mi comida, caminé directamente a mi habitación, dejé todo mi equipo en el suelo, me desnudé hasta quedar en calzoncillos y me metí en mi saco de dormir. No habrá lluvias de aquí en adelante. En la caminata por el Everest, la mayoría de las cosas que se mojan no se secan, y el agua está tan fría que todo lo que toca tiende a arrugarse y caerse, por lo que el resultado conveniente es poder dejarlo como un montón de suciedad. Por suerte para mí.
Demasiado muerto por el día para preocuparme por mis síntomas, apagué la luz, envolví mi saco de dormir con las mantas de lana extra proporcionadas por la casa de té y comencé el sueño de los muertos. Dormir nunca se sintió tan bien.
CONTINUAR CON LA PARTE 4 “Un día de descanso y una vista del Everest”
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